Grynas ar maišytas – kuris geresnis?

Tai įdomu ne vien paprastiems vyno mėgėjams, bet ir profesionalams. Ir Lietuvoje, ir užsienyje. Taigi mielai priėmiau kvietimą atvykti į Italiją, kur vyko tarptautinis seminaras šia tema.

Į Veronoje, Gran Guardia rūmuose, vykusį renginį buvo sukviesti garsūs vyndariai, vynuogių augintojai, mokslininkai, rašantieji apie vyną. Seminaro dalyviai ragavo 12 prestižinių itališkų vynų iš trijų regionų: garsiųjų Pjemonto ir Toskanos bei populiarėjančios Sicilijos. Vynai buvo sugrupuoti į 6 poras. Poroje vienas vynas buvo iš vienos vynuogių veislės, kitas – maišytas. Veislės buvo itališkos ir tarptautinės (prancūziškos).

Pino Khaile, bene žinomiausias Italijoje iš rašančiųjų apie vyną, pristatė žvaigždes. Tarp jų spindėjo trys įtakingieji markizai: P. Antinori, V. Frescobaldi ir N. Incisa della Rocchetta. Jie pasakojo apie savo vynus, mes juos ragavome. Vynai buvo puikūs, tačiau lyginimas neišvengiamai vertė pasirinkti. Kad būtų smagiau, kiekvienos poros dvikovą vertinau taškais.

I pora - Pjemonto vynai, vynuogių veislė Barbera
Grynas: Michele Chiarlo La Court Barbera d’Asti Superiore D.O.C. 2000
Maišytas: Gianni Zonin&Franco Giacosa Buneis Piemonte D.O.C. 2000

Nenuostabu, kad ragauti pradedama nuo Pjemonto regiono vynų. Tai galingiausių Italijos vynų regionas. Čia labai populiari Barbera veislė.

Michele Chiarlo iš Kalamandranos turi 50 ha vynuogynų. Nepaprastą silpnybę jaučia „Barberai“. „La Court“ yra 100% iš „Barbera“. Jis raugtas 5.000 l talpos ąžuolo statinėje. Paskui padalytas ir brandintas 12 mėn.: pusė vyno laikyta toje pačioje statinėje, kur rūgo, kita pusė – 225 l statinaitėse. Sumaišytas ir supilstytas į butelius gulėjo dar 12 mėn., kad susibalansuotų.
Tokio „Barbera“ ragauti dar neteko. Jis labai tamsiai raudonos spalvos, su violetiniais tonais. Aromatas intensyvus tamsių uogų ir šokolado. Skonis švelnus, kaip kašmyro audinys, pilnas, bet grakštus.

Gianni Zonin ne pjemontietis, jis iš Veneto. Turi 14 įmonių 7 regionuose Italijoje ir JAV, iš viso 1.800 ha vynuogynų. „Zonin“ - viena iš didžiausių privačių kompanijų. Metinė apyvarta – 80 mln. EUR. Pjemonte Asti rajone jis turi nusipirkęs Castello del Poggio, kur jam vyną daro Franco Giacosa. „Buneis Piemonte“ – 90% „Barbera“ ir 10% „Merlot“ mišinys. Brandintas 12 mėn. 700 l statinėje. Buteliuose gulėjo 8 mėn.

Spalva tokia pat, kaip ankstesnio vyno. Aromatas intensyvus, bet be šokolado, ne toks suderintas. Skonis geras, bet ne toks visapusis. Ar nebuvo mėginta įmaišyti daugiau „Merlot“? Franco Giacosa sako, kad buvo: tada skonis tampa švelnesnis, bet nyksta „Barberos“ autentiškumas.

La Court - Buneis Piemonte 1 : 0

II pora – Pjemonto vynai. Veislė Nebbiolo
Grynas: Pio Boffa Ornato Barolo D.O.C.G. 98
Maišytas: Franco Conterno Quartetto Langhe Rosso D.O.C. 2000

„Barolo“ – Italijos vynas Nr. 1, šalies pasididžiavimas, daromas iš šios veislės. Pio Boffa - iš Albos miestelio, garsėjančio „Barolo“ vynu ir baltaisiais trumais. Turi 45 ha vynuogynų. Jo šeimos įmonei „Pio Cesare“ – jau per 120 m. „Ornato“ pagamintas tik iš „Nebbiolo“ veislės. Po rauginimo brandintas atskirai: dalis – prancūziško ąžuolo barrique, kita dalis – didelėse Slovėnijos ąžuolo statinėse. Sumaišytas buteliuose gulėjo 6 mėn.

Spalva graži raudona, bet ne tokia tamsi, kaip „Barberos“. Aromatas atsiskleidžia labai palengva. Skonis labai geras, intensyvus, bet dar neramus.

Franco Conterno iš Monforte d’Alba rajono. Jo tėvo ūkyje „Poderi Aldo Conterno“ yra tik 25 ha vynuogynų. „Quartetto“ rodo, kad vynas padarytas iš 4 veislių: 40% – 'Nebbiolo', 10% – „Barbera“, 25% – „Cabernet Sauvignon“ ir 25% – „Merlot“. Brandintas 16 mėn. prancūziško ąžuolo barrique .

Spalva tamsesnė su violetiniais tonais. Aromatas atsiskleidžia ne iš karto. Sudėtingesnis ir švelnesnis. Skonis malonus, tamsių uogų, bet rūgštumas per daug jaučiasi.
Ornato Barolo – Quartetto Langhe Rosso 1 : 0 (2 : 0)

III pora – Sicilijos vynai. Veislė Nero d’Avola
Grynas: Carlo Casavecchia Duca Enrico IGT 99
Maišytas: Jose Rallo Mille e Una Notte Contessa Entellina D.O.C. 2000

Sicilijos vyndarystė smarkiai progresuoja. Saloje daug vyno gaminama iš prancūziškų veislių, bet vis labiau vertinamos vietinės. Nero d’Avola yra viena iš geriausių sicilietiškųjų. Paprastai maišoma su kitų veislių vynais, kad mišiniui suteiktų pilnumo ir ilgesnį amžių.

Carlo Casavecchia – didžiulės įmonės „Duca di Salaparuta“, kurios prekės ženklas „Corvo“ labai plačiai žinomas, atstovas. 2003 m. ji susijungė su „Florio“ į „Case vinicola di Sicilia“. „Duco Enrico“ padarytas tik iš „Nero d’Avola“. Brandintas ąžuole 18 mėn. Buteliuose gulėjo dar 18 mėn.

Spalva graži raudona su rudais tonais. Aromatas intensyvus, prieskonių; toks intensyvus, kad iškart nelabai malonus, vėliau įdomus ir vis malonesnis. Skonis ryškus, tvirtas.

Jose Rallo susilaukė plojimų dar nepradėjusi kalbėti. Pabaigoje katučių buvo dar daugiau. Taip seminaro dalyviai parodė išskirtinį dėmesį vienintelei moteriai iš kalbėtojų. Rallo šeima turi „Donnafugata“ ūkį, jam priklauso 230 ha vynuogynų Sicilijoje ir 35 ha Pantelerijos saloje. „Mille e Una Notte“ naudota 90% „Nero d’Avola“ ir 10% kitų vietinių veislių. Brandintas naujose prancūziško ąžuolo barrique 24 mėn., buteliuose – 12 mėn.

Spalva labai tamsiai raudona su violetiniais tonais. Aromatas taip pat prieskonių, bet švelnesnis ir apvalesnis. Skonis labai ryškus, taninų, poskonis labai ilgas. Galingas vynas. Renkuosi jį pritardamas tradiciniam požiūriui, kad ši veislė geriau tinka maišyti.
Duca Enrico – Mille e Una Notte 0 : 1 (2 : 1)


IV pora – Toskanos vynai. „Merlot“ veislė
Grynas: Vittorio& Lamberto Frescobaldi Lamaione IGT Merlot di Toscana 99
Maišytas: Filippo Mazzei Siepi IGT Toscana 99

Toskanos kultūros tradicijos lėmė, kad toskaniečiai visais laikais buvo atviri naujovėms, taigi jie vieni iš pirmųjų Italijoje pradėjo gaminti vynus iš prancūziškų veislių arba maišytus iš vietinių ir prancūziškųjų.

Vittorio Frescobaldi kompanija „Marchesi de Frescobaldi“ – viena iš didžiausių Europoje. Ji turi 9 įmones Toskanoje.

„Lamaione“ yra 100% „Merlot“. Vynas buvo raugintas nerūdijančio plieno talpyklose, bet pienarūgštė fermentacija vyko barrique. 24 mėn. brandintas naujose prancūziško ąžuolo barrique. Buteliuose – apie 12 mėn.

Spalva labai tamsi raudona su violetiniais tonais. Aromatas labai geras, ryškus, švelnus. Skonis malonus su švelnėjančiais taninais, poskonis neilgas, labai malonus.

Filippo Mazzei iš „Castellina in Chianti“ ūkio turi 470 ha vynuogynų. „Siepi“ pagamintas perpus iš „Sangiovese“ ir „Merlot“. Brandintas mažose prancūziško ąžuolo statinėse 18 mėn.

Spalva tokia pat, kaip ankstesnio. Aromatas malonus – vaisių. Skonis malonus, pilnas, taninai švelnesni.

„Lamaione“ – „Siepi“ 0 : 1 (2 : 2)

V pora Toskanos vynai. Sangiovese grosso veislė
Grynas: Franco&Jacopo Biondi Santi Brunello di Montalcino D.O.C.G. 97
Maišytas: Enrico Vigliercho (Castello Banfi) Summus Sant Antimo D.O.C. 99

Sangiovese veislė paplitusi visoje Italijoje, ypač Toskanoje, Umbrijoje ir Markėje. Ji būtinai naudojama garsiausiems Toskanos vynams „Brunello di Montalcino“, „Vino Nobile di Montepulciano“ ir „Chianti“ gaminti. Ponas Khaile paaiškino, kad šios poros vynai gaminami (abu gamintojai - iš Montalcino) iš geriausio veislės klono Sangiovese grosso.

Seminare didžiulė įtampa – dvikovoje susitinka šlovingieji Biondi Santi ir Castello Banfi. Pirmasis vadinamas „Brunello di Montalcino“ karaliumi. Šį vyną sukūrė jo protėviai. Jie išaugino ir kloną Sangiovese grosso. Biondi Santi vynas yra brangiausias Italijoje, vadinamas itališkuoju „Petrus“. „Brunello di Montalcino“ šiuo metu yra populiariausias tarp gerųjų Italijos vynų.

„Banfi“ kompanija jauna, bet garsi. Tarptautinėje parodoje „Vinitaly“ Veronoje jos vynai nuolat pelno medalių, 9 m. ji skelbiama geriausia Italijos įmone ir ketvirtą kartą - geriausia iš visų parodos dalyvių.

(Beje, garsus enologas Darbo ordino kavalierius Ezio Rivella, kuris sukūrė „Banfi“ vynus, yra seminaro prezidentas.)

Ponas Santi ir jo sūnus Jacopo tikina, kad ragaujamas „Brunello di Montalcino D.O.C.G. 97“ ( 100% iš Sangiovese grosso) gali būti laikomas 60–100 m., mat pagamintas iš nuostabaus derliaus vynuogių. Vynas raugintas 14 dienų. Brandintas Slovėnijos ąžuolo statinėse 36 mėn.

Spalva raudona su rudais tonais. Aromatas vidutinio intensyvumo, lengvas. Skonis pilnas, taninai aitrūs. Jiems dar švelnėti ir švelnėti.

Enrico Vigliercho nėra enologas, jis administratorius. „Summus“ vyną pristato lakoniškai: po 40% Sangiovese ir Cabernet Sauvignon ir 20% – Syrah. Derlius buvo puikus. Raugintas nerūdijančio plieno talpyklose, bet trečdalis Cabernet Sauvignon raugintas ąžuolinėse statinėse. Pienarūgštė fermentacija vyko ąžuole. Visi trys vynai brandinti 12 mėn. ąžuole atskirai. Paskui sumaišyti ir dar 9 mėn. tūnojo ąžuole.

Spalva labai tamsi raudona su violetiniais tonais. Aromatas ryškus, turtingas.
Puokštė – vaisių, slyvų, dūmų, vanilės. Skonis pilnas, tvirtas. Taninai ryškūs, bet poskonis švelnus.

Brunello di Montalcino - Summus Sant Antimo 0 : 1 (2 : 3)

VI pora – Toskanos vynai. Cabernet Sauvignon veislė
Grynas : Nicolo Incisa della Rocchetta Sassicaia Bolgheri D.O.C.97
Maišytas: Piero Antinori Solaia IGT Toscana 97

Įtampa pasiekė kulminaciją. Susitinka šlovingiausi vardai ir garsiausi vynai. Du markizai, du gyvenimo ir vynininkystės aristokratai. Piero Antinoris – Italijos vyno vėliavnešys, naujaisiais laikais išvedęs atsilikusią Italijos vynininkystę į pasaulio platumas. Bet idėją auginti ir naudoti Cabernet Sauvignon, o vyną brandinti barrique pirmasis praktiškai įgyvendino jo dėdė Mario Incisa della Rocchetta, jis sukūrė „Sassicaia“ vyną. Antinoris šią idėją išplėtojo ir sukūrė legendinį „Chiantį Tignanello“.

„Sassicaia Bolgheri D.O.C.97“ pagamintas iš 85% Cabernet Sauvignon ir 15% Cabernet franc. Laikomas grynu Cabernet. Derliaus metai puikūs.

Į klausimą, kiek ilgai galima laikyti šį vyną, markizas sako, kad jo amžius turėtų būti ilgas, tačiau konkrečiau pasakyti negalįs – nėra tokios patirties. Žinynuose nurodoma 30 metų.
Spalva tamsiai raudona su rudais tonais. Aromatas vidutiniškai intensyvus, turtinga puokštė. Skonis labai malonus, apvalus ir pilnas, taninų saldumas daro vyną elegantišką, daug juodųjų serbentų, kitų raudonų uogų, ryškus šokoladas.

„Solaia IGT Toscana 97" – iš 75% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 20% Sangiovese. Derliaus metai puikūs. Kiekviena veislė švelniai išspausta ir rauginta atskirai 5.000 l ąžuolo statinėse. Tada vynas metams supiltas į naujus Alliers ir Troncais ąžuolo barrique pienarūgštei fermentacijai. Paskui vynai sumaišyti ir brandinti barrique 14 mėn. Buteliuose gulėjo 12 mėn.

Spalva labai tamsi raudona su violetiniais tonais. Aromatas vidutiniškai intensyvus, kaip ir ankstesnio, atsiskleidžia palengva, turtingas, prisirpusių uogų. Skonis labai malonus, labai vaisiškas, puikiai suderintas, taninai švelnūs, poskonis ilgas.

Kiekvienas būtų laimingas galėdamas paskutinę savo valandą atsigerti tokių vynų. Rinktis vieną iš jų – nelaimė! Tačiau tenka.

Sassicaia – Solaia 1 : 0 (3 : 3)

Turnyras baigėsi. Rezultas lygus. Bet tai tik mano supratimas ir nuomonė. Apsispręsti nebuvo lengva, juolab kad kai kurie vynai vėliau bus dar geresni.

Apibendrinti seminaro pakviestas sinjoras Giacomo Tachis, neabejotinai autoritetingiausias Italijos enologas, be jokių užuolankų griebia jautį už ragų:

„Negaliu pasakyti, kaip geriau, – gaminti gryną vyną ar maišyti. Niekas to negali pasakyti. Tai taip pat, kaip klausti, kuris geresnis: Bordo vynas, kuris maišytas, ar Burgundijos, kuris grynas. Jie skiriasi, bet jie geri“.

Daug įdomių dalykų kalbėta seminare, bet Giacomo Tachis atsakymo neužginčijo niekas.

Algirdas Pateckas
„VŽ Savaitgalis“ informacija